重庆菜以“辣”字著称，烧鸡公、酸菜鱼、辣子鸡、泡椒牛 蛙、毛血旺等连起来便可自成一个辣味江湖。但不管在外地人 眼里，它们辣得是如何万变不离其宗，每个重庆人还是可以在 心里，将它们分出个三教九流来。 
在我的美食排序里，水煮肉片是第一名。在夏天，辣子鸡暂且 能和它争个高低，但只要到了冬天，自带热气的水煮肉片，便 成了我心中当之无愧的武林霸主。 
“水煮”这一定语用得极具欺骗性，因它而闹出的乌龙是数不 胜数。当不能吃辣的外地人到了重庆饭馆点菜，看见菜单上 “水煮肉片”四个大字便心中大喜：总算有个荤菜能将自己从 辣味中暂时解放，那还不赶紧下单。想象中是白灼肉片，按照 重庆人的口味顶多会配个蘸料增味。等菜端上来，眼前摆着的 却是一大碗红亮的辣椒锅，看那阵势简直和红油火锅不相上 下。还未尝其味，就被满盆红汪汪的辣椒吓得退避三舍。算 了，只能怪自己对重庆人的口味掉以轻心，悔不当初。 
水煮系列里，其实水煮牛肉才是元老，据说最早诞生于北宋庆 历年间的产盐重镇自贡。当时自贡大批盐工，亟需便宜又耐饿 的食物充饥，便把目光瞄准了盐场淘汰的老牛、病牛们。他们 将其宰杀处理后，放入清水中加入盐、干辣椒、花椒等佐料， 煮成大麻大辣之味，十分助饭。我只寻得其起源的答案，水煮 肉片取代水煮牛肉成为家常菜榜首的真正原因却无从知晓。 
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